Bir zamanlar İspanya'nın Sherry başkentinin banliyöleri olan Jerez şehir merkezinin kenarlarında bulunan González Byass bodega, başlı başına bir şehir gibidir.

1835'te kurulan bu mamut şaraphanesinin duvarları arasında, her biri son derece aromatik Sherry şarabının her türüyle dolu binlerce siyah fıçı içeren, fıçı dolu muazzam bir solerayı diğerine bağlayan portakal ağaçları ve asmalarla süslenmiş parke taşı yollarıyla karşılaşılıyor .

Şirketin ilk günlerinden 20'nin ikinci yarısına kadar^inciyüzyılda, genişleyen şaraphane bir topluluğun evi olarak işlev gördü: İşçiler bodega'da aileleriyle birlikte yaşadılar, çalışanlar aslında ortak gruplarda yemek yediler, hatta bazı González Byass şarap üreticilerinin çocukları ve şarap üreticileri (şarap imalathanesi işçileri) şaraphanede doğdu ve büyüdü.

Böyle bir kişi, 60 yıl önce küçük bir beşik tonozun üzerindeki bir odada doğan Antonio Flores'tir. “Orijinal Tio Pepe solera'nın adı Rebollo. Ben doğrudan üst katta doğdum, ”dedi González Byass’ın 1980’den beri baş şarap üreticisi ve blender ustası Flores, bana Eylül ayı sonlarında şaraphaneyi ziyaret ederken söyledi. Bu yüzden insanlar damarlarımda kan değil Sherry olduğunu söylüyor.

Bir González Byass şarap üreticisinin oğlu olan Flores, Las Palmas Sherries serisinin bu yılki prodüksiyonunu oluşturacak varilleri seçmem için beni Jerez'e davet etmişti. Davetiyede, ağır bir tatma gününe hazırlanmam söylendi ve Sherry'de uygulamalı eğitim harmanlama.

Flores, günümüzün başında, 'Harika Sherry'yi yapmak için iki şeye sahip olmalısın,' dedi. 'Bir, çok fazla tebeşir. Bugün deneyeceğimiz her fıçıda kaliteyi ve Tio Pepe veya Las Palmas olsun, hangi şaraba gireceğini gösteren işaretler olduğunu fark edeceksiniz. İkincisi, yumuşak tabanlı ayakkabılara ihtiyacınız var çünkü saatlerce ayağımızın üstünde kalacağız. '

Dan yürüyerek Kurucu Manuel María González'in 1836'da İngiliz ajanı Robert Blake Byass'a yazdığı orijinal ortaklık teklifi mektubunu okuduğum González Byass'ın kütüphanesi Flores, özünde Tio'nun daha uzun ömürlü, daha yüksek kaliteli versiyonları olan Palmas şaraplarını açıkladı. Şaraphanenin imzası Pepe.

Her yıl sadece 6.000 şişe Una, Dos, Tres veya Cuatro Palmas yapıldığını ve bunun Palmas koleksiyonunun beşinci baskısı olacağını belirtti. “Tio Pepe temiz, genç ve tutarlı bir yüzücü. Palmas şarapları kendi dünyalarında yaşıyor, ”dedi Flores, kendisiyle birlikte bir fıçıdan ustaca bir numune alarak Venencia , belirli bir stick-at-the-a-stick devi
Jerezanos'un Sherry'yi bir varilden almak için kullandığı.

Una Palma (bir avuç içi) için, varil başına ortalama altı yaşında bir soleranın tadına baktık. Üstteki on fıçı seçmek için yaklaşık 30 örnek kokladık ve yudumladık. Bunlar çoğunlukla Tio Pepe'den daha derin, ancak aşırı karmaşık olmayan taze, gevrek şaraplardı. Una Palma'dan iki yıl daha uzun olan Dos Palmas için de aynısını yaptık ve daha zengin, daha derin teklifler seçtik. Flores'in 'yaşam ve ölümün sınırında' şarap olarak etiketlediği, florsuz (fıçıda dinlenen finoları oksijene maruz kalmadan koruyan hayati yüzey düzeyinde maya örtüsü) Tres Palmas için on yaşındaki şarapları ışık saçan asitlik ve yoğunluk, yine ilk onumuzu seçiyoruz. Yaşlanmış amontillado'ya benzeyen Cuatro Palmas için kusursuz zarafete sahip üç fıçı seçtik.

Oradan, tüm seçimlerimizi yeniden inceledik, Una için en iyi dört varili, Dos için en iyi üçü, Tres için en iyi iki varili ve son olarak Cuatro için en iyisini seçtik. Parmaklarım fındık, bal, meşe ve rancio gibi keskin bir karışım gibi kokarken işim bitti.

Siz bunu okurken Flores ve ekibi, o günkü seçimlerimize göre şarapları karıştırmak ve şişelemekle meşgul. Las Palmas, 5^inciEdition, Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulacak ve umarım beğenirsiniz. Gerçek anlaşmanın dikkatli gözü altında da olsa, usta bir Sherry blender olarak çalıştığım günümün sonucudur.