Kültür

Sherry Popülaritesinin Onlarca Yıldır Düşüşünden Sonra Jerez'e Radikal Değişim Geliyor

Şuraya gittim: Jerez de la Frontera Çoğu kez tavandan tabana şarap fıçılarıyla dolu mağara mahzenlerini ziyaret etmek için. ispanyol şarabı . Ünlü Sherry evlerine yapılan bu ziyaretler her zaman namluyla ilgiliydi. Her turda, her zaman bir varilin kesit görünümü vardır; bu, güçlendirilmiş fino veya manzanilla Sherry'nin, bir çiçek örtüsü altında sessizce dinlendiğini gösterir. Tadımlar her zaman fıçıdan yapılır ve kırbaç benzeri bir venencia'yı gösterişli bir şekilde kullanan biri tarafından gerçekleştirilir. Konuşmada geleneksel solera sistemi, Sherry'nin fıçıda kaç yıl kaldığı, şarabın nasıl zenginleştirildiği veya biyolojik ve biyolojik şarap arasındaki farklar tartışılıyor. oksidatif yaşlanma . İşte nadiren tartışılanlar: üzümler, asmalar, tarım. Jerez'i ziyaret ettiğim bunca yıl boyunca bir kez bile bir bağa davet edilmemiştim.

Geçtiğimiz baharda, kendimi Jerez'deki yeni bir Sherry üreticisi dalgasıyla birlikte (Jerez'de üzüm bağlarına verilen ad) birkaç üst pagoda yürürken bulduğumda bu durum değişti; bunlardan bazıları Territorio Albariza adında bir grup oluşturdu. Bu yeni nesil, büyük Sherry evlerinin 'harmanlama kültürü' olarak adlandırdıkları şeye karşı çıkıyor; bu kültürde ısrarla ucuz 'nötr' şaraplara, ardından da bu şaraplara karakter kazandırmak için tahkimata ve ahşaba güveniliyor.

Willy Pérez, 'İnsanlar bunun Sherry'nin özgün tarzı olduğunu düşünüyor ancak bu doğru değil' dedi. Luis Pérez Şarap İmalathaneleri Atlantik'ten yaklaşık 20 kilometre uzakta, Sanlúcar de Barrameda kasabası yakınındaki ünlü Macharnudo bağında yürürken. Yüzyıllardır Macharnudo'da şarap yetiştiriliyordu ve 19. yüzyılda Avrupa'nın en pahalı toprakları arasında yer alıyordu. Ancak modern Sherry iletişiminde bunun gibi üzüm bağlarını neredeyse hiç duymazsınız. Pérez bana 'Son 50 yılda her şey değişti' dedi. 'Mesaj üzüm bağlarından şarap imalathanelerine taşındı ve Sherry'nin tadı değişti.'

Şunlar da hoşunuza gidebilir: En İyi Cava'ya Neden Artık 'Cava' Denilmiyor?

Jerez'in Terroir'ı Olmadığını Kim Söyledi?

Jerez'de, bölge pek tartışılmayan bir konudur. Alejandro Muchada, ''Jerez'in terörü olmadığı' fikri büyük hanelere fayda sağladı' diyor. Buna bayılacaksın-Leclapart ünlü şampanya üreticisi David Léclapart ile ortaklık kuran şarap imalathanesi. Muchada'ya göre bu terör inkarı, 'büyük ailelere küçük yetiştiriciler üzerinde güç kazandırdı ve onlar da 'Üzümlerinizin pek değeri yok' diyebildiler.'

Pazarı 1980'lerden beri düşüşte olan Sherry için yeni dalga yeterince hızlı gelemiyor. Bazı hesaplara göre, Sherry ülkesindeki bağ arazisi yaklaşık 70.000 dönümden 15.000 dönüme düştü. Muchada, 'İnsanlar Jerez'deki krizden bahsediyor' diyor. 'Birçok bodega bağlarını sattı ve üzüm bağlarıyla bağlantımızı kaybettik.'

Jerez'de kesinlikle kaliteli geleneksel üreticiler var. Valdespino ve Lustau gibi büyük evler mükemmel Sherrie'ler üretir. 2005 yılında, Eduardo Ojeda ve bir ortağı, bölgedeki küçük şaraphanelerden nadir, imrenilen Sherry'nin özel fıçılarını tedarik eden ve piyasaya süren bir müzakereci olan Equipo Navazos'u kurdu.

Ancak Jerez'in kaderini değiştirmek için daha radikal bir değişim gerekiyor.

ABD'de on yıldan fazla bir süredir şarap ve alkollü içkiler balonundaki insanlar, gösterecek çok az şeyle Sherry'nin yeniden canlanışını gerçekleştirmeye çalıştılar. Bana inanmıyor musun? Düzenli olarak fino, manzanilla veya amontillado'dan hoşlanan kaç normal günlük içici tanıyorsunuz? Gerçekte ise canlanmanın tam tersi gerçekleşti. İçinde 2019 Şarap Arayıcı makalesi Yazar Don Kavanagh, 'Sherry Ölüyor, Limanı Geçin' başlıklı yazısında durumu vahim terimlerle özetledi. Kavanaugh, 'Nesli tükenmekte olan o kadar son bir kelime ki, tüm bir şarap kategorisi açısından kullanılması garip görünüyor, ancak goriller, Sumatra fili ve beyaz gergedanın yanı sıra yakında Sherry adını da eklemek zorunda kalabiliriz' diye yazdı Kavanaugh. 'Şaraplara olan gerçek ilgi, kendi ürünlerini yıllandırmak için fıçılara ihtiyaç duyan çırpma teli damıtıcılarıyla sınırlı olabilir, ancak genel halkın ilgisi giderek azalacak.' Ah.

Orijinal Sherry dirilişçilerinden bazıları alaycı hale geldi. Yazar ve miksolog Derek Brown bana 'Bu, sektördeki insanların, özellikle de Sherry'yi savunanların duymak istemediği bir şey, ancak bu asla gerçekleşmeyecek dostum' dedi. Brown, 2010'ların sözde 'Sherry rönesansı' sırasında Washington D.C.'de Mockingbird Hill adında yüksek profilli bir Sherry bar işletiyordu. Brown'ın diğer popüler barlarının aksine Sherry barın ömrü uzun sürmedi.

Şunlar da hoşunuza gidebilir: Barselona Şarap Barlarında Yeni Dalga İspanyol Şarapları Aranıyor

Hatta ispanya Özellikle günlük bir içecek olarak şeri tüketimi azalıyor. Sherry's Consejo Regulador, İspanya'daki fino Sherry'nin yüzde 40'ından fazlasının yalnızca ülke çapındaki çeşitli ferialar (veya festivaller) sırasında, çoğunlukla da fino Sherry ve 7UP karışımından yapılan bir içecek olan rebujitolarda tüketildiğini buldu.

Jerez de la Frontera'da Consejo Regulador nihayet bu olumsuz eğilimleri tersine çevirmek için harekete geçti. Geçen yıl Jerez D.O. için bir dizi yeni düzenleme yürürlüğe girdi. yapımcıların Sherry için yeni bir rota çizeceğini umuyorlar. En önemli değişiklik artık zorunlu tahkimatların olmamasıdır. Güçlendirilmemiş şaraplar artık D.O. olarak şişelenebilmektedir. Jerez-Xérès-Sherry. Pérez bana '10 yıl boyunca savaştık ama artık tahkimatsız bir finoya sahip olabiliriz' dedi.

Artık altı yerel üzüm çeşidine de yeni izin verilecek: Perruno, Beba, Cañocazo, Vigiriega, Spanish Mantuo ve Pilas Mantuo.

Daha önce Jerez'de filoksera Ramiro Ibáñez'e göre 45 beyaz ve 33 kırmızı çeşit vardı. Cota 45 Şaraphanesi . Ibáñez, 'Son 50 yılın kültürüyle bu geleneği kaybettik' diyor. “Artık tarihten parçalar ve aletler alıyoruz.”

Bu demek değildir ki geleneksel Palomino üzümün önemi azalacak. Aslında pek çok kişi, doğru şekilde yetiştirilen Palomino'nun diğer dünya standartlarındaki üzümler kadar teruar gösterebileceğine inanıyor. “Bir kitap okuyorsunuz ve 'Palomino nötr bir üzümdür' diyor ama bu doğru değil. Bu, nasıl çiftçilik yaptığınıza bağlı” diyor Palomino'dan enfes, zenginleştirilmemiş, terörist odaklı şaraplar yapan Muchada. Büyüdüğü yere bağlı olarak üzüm, esnek ve narenciye, mineral ve tuzlu, olgun meyve bahçesi meyveleriyle dolu veya yukarıdakilerin hepsi olabilir. 'İnsanlar Palomino'nun geleceğin üzümü olduğunu söylüyor' diyor. 'Alkolü az ve sana her şeyi gösterecek.'

parçalanmış bardak müstahkem şarap — Fotoğraf: Tom Arena, Prop Styling: Monica Simon

'Kirli Köpekler' ve Natty Sonrası Yol

Son olarak, bir diğer büyük değişiklik de pagosların artık etikette belirtilebilmesi olacak, bu da teruarın ilerleyen Jerez şaraplarının daha önemli bir yönü haline geleceğinin sinyalini verecek. Yeni ortaya çıkan 'grand cru' tanımlamaları olarak Macharnudo, Miraflores ve Carrascal gibi yer adlarını arayın.

Jerez, muhtemelen 'Atlantik şarapları'nın İber Yarımadası'nda popüler bir terim haline geldiği bir dönemde kıyı bölgesini tanıtacak. Ibáñez bana 'Bizim için en önemli unsur Atlantik'tir' dedi. “Şimdi İspanya'da her yerde Atlantik iklimi var demek istiyorlar. Ama Atlantik burada.”

Belki de Jerez'de tanıştığım en ilginç şarap üreticisi, şaraplarına İspanya'da imrenilen deneyci Raúl Moreno'ydu. büyük şehir şarap barları . Moreno'yla birlikte 'Jerez'in en havalı bağı' dediği Pago Miraflores'teki üzüm bağlarına gittik. Toprak saf kireçten oluşuyor ve arazilerini katırla biyodinamik olarak işliyor. Moreno, 'Bu hassas bir bağcılıktır ve çok fazla çalışma gerektirir' diyor. 'İnsanların iyi tarım uygulamaları yapması durumunda bu bölgenin inanılmaz bir potansiyeli var. Ama tembeller.' Mesela Moreno geçen yıl 17 Temmuz'da toplamaya başladı. 'Jerez'de her zaman ilk seçimi yapan ben oluyorum. Ayrıca her zaman en son seçen ben oluyorum.

Bunun bir nedeni Moreno'nun çılgın sayıda farklı üzüm yetiştirmesidir: Peter Jimenez , Tintilla, Pinot Noir , Şira , Chardonnay , Maskat ve tabii ki Palomino. Yeni izin verilen üzümlerden biri olan %100 Perruno ('kirli köpek' anlamına gelir) ile %100 tam salkım fermente edilmiş, 10 ay boyunca çiçek altında bekletilen ve kestane fıçısında yıllandırılan bir kırmızı elde ediyor. Parlak, taze, mineralli ve çiçeksi bir şaraptı ve Jerez şarabı olduğuna inanamadım. Beni uçurdu.

'Jerez'in geleceği zenginleştirilmemiş şaraplardır. Ancak alternatif çeşitler ve tarla karışımları da gelecek,' diyor Moreno.

Moreno daha önce büyük, endüstriyel şarap imalathanelerinde çalıştı, yetişkin yaşamının yarısını Avustralya'da geçirdi ve ancak 2020'de İspanya'ya döndü. Her şeyi gördü ve tüm püf noktalarını biliyor, ancak müdahalesi son derece düşük. Moreno, doğal şarap tekniklerini kullanan 'post-natty' diyebileceğimiz şeydir. ten teması , karbonik maserasyon ve kil tinajada yaşlandırma, ancak aynı zamanda geleneksel Jerez'in zemin altında yaşlandırması da kullanılıyor.

Şunlar da hoşunuza gidebilir: Her İçen İçin Bir İspanyol Şarabı Vardır

Şu anda Moreno Portekiz çeşitlerini deniyor Bir şey , Kavşak Ve Akciğerler . 'Arinto, İber Yarımadası'nda iklim değişikliğine karşı en iyi üzüm çeşididir' diyor. Destellos 2022, kestane amontillado veya manzanilla fıçılarında fermente edilmiş, %15 Arintolu Palomino karışımıdır.

Moreno ve ben, El Puerto de Santa María yakınlarında, 12. yüzyıldan kalma bir evin bulunduğu bir arazide bulunan yeni bir üzüm bağını ziyaret ettik. Yeni projedeki ortağı, mülkün sahibi ve Diatomist etiketini üreten Thomas de Wangen ile tanıştık. Bir turun ardından hepimiz biraz şarap içmek, jamon ve peynir yemek için gölgenin altına oturduk. Moreno, Tintilla, Palomino, Pedro Ximénez, Perruno, Arinto ve Baga'nın eşi benzeri görülmemiş bir karışımıyla yapılan ve toprak kaplarda üç ay dinlendirilmiş bir klaret olan La Esencia 2022'yi açtı. Yine Jerez'den tattığım hiçbir şarap gibiydi. Moreno bana 'Benim yaptığım şey herkesten farklı' dedi. 'Bu bölgenin güzelliği, çok fazla potansiyele sahip olmasıdır. Pek çok şey yapabilirsiniz.'

'Jerez'in bu kadar prestijli olmaması için hiçbir neden yok' Ribera del Duero 'de Wangen araya girdi. 'Eh, Ribera del Duero, ama bilirsin, harika.'