Popüler bir vizyon var Konyak hepsi süzülüyor ve damlıyor: kristal sürahiler, mücevher mağazalarına benzeyen tadım odaları ve beş rakamlı şişeler. Bu imaja herkesin tanıdığı bir avuç büyük marka hakimdir: Hennessy, Martell, Rémy Martin ve Courvoisier - Büyük Dörtlü olarak adlandırılan ve dünya çapında tüketilen konyakın neredeyse %90'ını satan markalar. Uluslararası Şarap ve Alkollü İçkiler Rekoru . Ama konyakın başka bir tarafı da var. Daha çok bölgenin zorlu tarımsal gerçekliğine dayanan bir proje.

Bunu geçen kış soğuk ve gri bir günde, küçük Verrières köyündeki mütevazı bir çiftlikte gördüm. Burası muhtemelen pahalı konyak bulmayı umduğum son yerdi ama ben bir fıçı avındaydım. Guilhem Grosperrin Sınırlı sayıda üretilen ürünleri hızla Cognac'ın en imrenilen şişeleri haline gelen yeni nesil négociants arasında yer alıyor. Grosperrin'in nadir brendi bulmak için eski mahzenlerde gezindiği ağındaki 150 küçük üreticiden birini ziyaret ettik.

Çiftliğe vardığımızda havlayan dört köpek bize doğru koştu, ardından da günün erken saatlerinde yaptığı domuz avından kalma giyinmiş, kırmızı yüzlü bir yetmişlik kişi geldi. Cognac gizli, rekabetçi bir yer ve ben avcı kıyafeti giyen adamla sadece Marcel olarak tanıştırıldım, soyadı yok. Marcel bana şüpheyle baktı ve 'Peki, içmeyi sever mi?' diye sordu. Grosperrin kıkırdadı ve Marcel'e evet içmeyi çok sevdiğimi söyledi. Buzların kırılmasıyla, 1980'li yıllardan bu yana eskiyen fıçılarından tat almak için karanlık, tozlu mahzenine adım attık. 'Üzgünüm burası kirli. 2012'den beri damıtmıyorum' dedi Marcel.

Büyük Dörtlü'nün aralıksız lüks mesajları, insanlara Cognac'ın şarap olduğunu unutturuyor. Marcel'in ailenin 10 hektarlık bağında üzüm olarak başlayan, topladığı, preslediği, fermente ettiği ve damıttığı fıçılardan sıvıyı yudumladık. Bu, Cognac'taki yaklaşık 4.300 bağcı için de benzer bir hikaye; bunların çoğu, özellikle Cognac üretimi için 20 hektardan daha az alan yetiştiriyor. Marcel, kariyeri boyunca hisselerinin çoğunu Büyük Dörtlü evlerden birine veya diğerine sattı. Ama her zaman kendine birkaç özel varil ayırırdı. Grosperrin bana, 'Zevk için, miras olarak, hatıra olarak ya da pek de mantıklı olmayan nedenlerden dolayı saklıyorlar' dedi.

Marcel, sekiz yaşına geldiğinde, sabahları babası ineklerle ilgilenirken damıtıcıyı yakabiliyordu. Marcel, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da savaş esiri olan zengin bir komşusunu hatırlıyor. O adam hapishaneden ailesine şunları yazdı: “Gerekiyorsa bütün ağaçları kesin ama damıtmayı bırakmayın. Damıt, damıt, damıt.” Savaştan sonra bu adamın kileri dolmuş ve zengin olmuş. Bu arada Marcel'in ailesi stoklarını yeniden yapılandırmak zorunda kaldı. “Paranın değeri sadece kafanızdadır” dedi. 'Fakat konyakın değeri sağlamdır ve onu kaybetmezsiniz.'

Şunlar da hoşunuza gidebilir: Sovyetler Birliği'nin Çöküşü Şarabı Sonsuza Kadar Nasıl Değiştirdi?

Marcel, Grande Champagne'dan 2000 model bir fıçıyı açtı. Bardaklarımıza dökerken gülerek şöyle dedi: “Rémy Martin bana hayır, teşekkür ederim dedi. Bu varilin yeterince iyi olmadığını söylediler.” Sıvıyı yudumladık ve üçümüz sustuk. Bu, katman katman tat ve aromalardan oluşan, inanılmaz derecede karmaşık ve lezzetli bir konyaktı. Grosperrin gözlerini kapattı. Sonunda Marcel, 'Ooh la la!' diyerek sessizliği bozdu.

Daha sonra Grosperrin bana birkaç yıldır gözünün o varil üzerinde olduğunu ve nasıl geliştiğini gözlemlediğini söyledi. Artık satın almanın zamanı gelmiş gibi görünüyordu. 'Büyük markaların bu tür şeyleri hiç dikkate almıyorlar' dedi. “20 litrenin üzerindeki bir üreticiyle uzun uzun konuşmalar yapabilirim.” Tozlu eski mahzenlerde bunun gibi özel fıçılar bulmak onun geçimini sağlıyor. Grosperrin, 'Bir aile satmaya hazır olduğu anda benim de varil almaya hazır olmam gerekiyor' dedi. “Fıçıyı alırsın, parayı kazanırsın, sonra başka bir fıçı alırsın. Her zaman iyi fıçıları bulacaksınız. Ama o zaman her zaman daha iyi fıçılara ihtiyacın olur.”

Alfabe Çorbası Sonrası

Grosperrin'in yaptığı şeyin temelleri Cognac'ta yeni değil. Tarihsel olarak bölge bir ticaret işletmesidir ve stokların yaklaşık yüzde 75'i, daha küçük üreticilerden satın alan négociants'ın elindedir. Geleneksel olarak bu hisse senetleri, konyak sınıflandırmalarının klasik alfabe çorbası olan çeşitli karışımlara ayrılırdı: VS, VSOP, XO, Extra, Réserve, Hors d'Age, Napolyon.

Ancak yeni tüccar dalgası oldukça farklı bir şey yapıyor. “Know-how'a sahip olan tek kişi yapımcı değil. İyi fıçıları bulabilecek bir adam da var” dedi. Alexandre Vingtier , saygın Fransız ruh eleştirmeni. Grosperrin ve Vallein-Tercinier gibi Négociants ve ithalatçılar Başbakan Ruhları artık tek varillere odaklanılıyor. Beğenilen küçük üreticiler bile Jean Luc Pasquet diğer mahzenlerden seçtikleri fıçıların özel şişelemelerini (Trésors de Famille hattı aracılığıyla) yapacak.

Jean-Luc Pasquet'ten Amy Pasquet, 'Kurallar ve sınıflandırmalar toplu satış yapan kişiler için yapıldı' dedi. Değerli aile fıçıları sonunda Hennessy veya Rémy Martin'in kitlesel pazar ürünlerine gidiyor. Pasquet, 'Bu karışımlar, insanların yerel olarak 'fosse komünü', yani yoksulların mezarı dediği şeyler' dedi. 'O tek fıçının karakterini silmeyen bir şişeleme istiyoruz.'

Şunlar da hoşunuza gidebilir: Hibrit Fıçılar Şarabınızı, Biranızı ve Alkollü İçkilerinizi Nasıl Değiştiriyor?

Viski içenlere tek fıçıda ikramlar eskimiş bir şapka gibi görünebilir. Ancak brendide bu nispeten yeni bir olgudur. Cognac aslında Armagnac için zaten başarılı olan bir modeli takip ediyor. L'Encantada gibi négociants'ın tek fıçılı Armagnac'ı, viski fiyatlarını ödemekten bıkan Amerikalı viski uzmanlarının beğenisini kazanıyor. Sorun Armagnac mevcut varil stoğunun küçük olması ve daralmasıdır.

Bu, görünüşte sonsuz stokun olduğu Cognac için bir fırsat sunuyor. Ancak Grosperrin'in de işaret ettiği gibi, 'Burada bir fıçı satın almak Armagnac'tan çok daha karmaşık. Cognac'ta üreticiler daha zengin ve küçük bağımsız şişeleyicilere ihtiyaçları yok. Büyük evlerle sözleşmeleri var.”

Tek fıçılı konyak devriminin hâlâ erken aşamaları ve bu şişeleri ABD'deki La Maison du Whisky's'te yeni görmeye başlıyoruz. “Asmanın İçinden” serisi ilk ortaya çıkanlardan biriydi. PM Spirits birkaç sınırlı sayıda şişeleme gerçekleştirdi ve bu yıl ünlü üreticiler Frapin ve Remi Landier'in nadir tek fıçı tekliflerini piyasaya sürdü. Geçtiğimiz baharda Grosperrin, birkaç yıldır ilk kez ABD'de şişelemeyi piyasaya sürdü. İthalatçı Heavenly Spirits, ünlü Jean Fillioux markasından iki adet tek fıçılı şişelemeyi piyasaya sürdü. Vallein-Tercinier ve Jean-Luc Pasquet'in tek fıçıda sundukları arzlardan daha fazlasını Amerika'ya getirme planları var.

Açık olmak gerekirse, şu anda tek fıçılı konyak hala meraklıların ilgi alanıdır ve fiyatları şişe başına 200 doların üzerindedir. Ama onlar hala bir şeyin çok küçük bir kısmı Rémy Martin Louis XIII veya Hennessy Paradis Imperial (her ikisi de 3.000 dolardan fazla). Bu gösterişli markaların fiyatlarının büyük bir kısmı özel olarak tasarlanmış sürahilerde yatıyor. Tek fıçı arzının yeni dalgası daha nadir ve daha kıt bir şeydir. “Bu beklenmeyeni isteyen insanlar için. Farklı bir felsefe bu. Mevcut pazarın dışında” dedi Vingtier.

Daha Az Bilinen Bölgeler

Bu yeni fıçı avcısı müzakereciler dalgası ile Büyük Dörtlü arasındaki bir diğer temel fark, sıvının tarihine ve onu yapan insanlara gösterilen saygı ve hassasiyettir. Pasquet, 'Bu insanlar tüm hayatları boyunca Cognac'ı olabildiğince iyi hale getirmek için çalıştılar' dedi. 'Vadesi gereken yerde kredi verin.' Bu amaçla, orijinal yapımcının adı -en azından ilk adı- Pasquet'in Trésors de Famille etiketlerinde yer alıyor, yani Le Cognac de Claude, Le Cognac de Régis.

Pasquet, 'Fıçıları satan insanların çoğu aslında onları satmak istemiyor' dedi. Yakın zamanda fıçı aldıkları yaşlı bir kadından bahsediyor: “Onun için bu, dedesinin bir parçasını satmak gibiydi. Ama evi tamir etmeleri gerekiyordu, bu yüzden satmak zorunda kaldı.”

Grosperrin'in piyasaya sürdüğü her şişenin etiketinde, menşeini ve fıçıyı benzersiz kılan şeyin ne olduğunu açıklayan küçük bir makale bulunur. Örnek olarak 75 yaşındaki bir adamın kendisine getirdiği bir örneği gösterdi. Konyak, adamın yakın zamanda ölen erkek kardeşine ait olan ve erkek kardeşinin 1961'deki ilk hasadından sonra damıtılan fıçılardan geliyordu. “Bu, hayatı boyunca her şeyi, her fıçıyı satan bir adamdı. Ama ilk hasadından iki fıçı saklamıştı. Bu fıçıları 60 yıl boyunca sakladı” dedi Grosperrin. “Bu bir para meselesi değil. Bunu satmasının nedeni bu değil. Çok duygusal. Peki bunu nasıl alıp bir XO'ya nasıl karıştırabilirim? Bu varillere saygı duyulması gerekiyor.”

Şunlar da hoşunuza gidebilir: Şarap ve Viski Fıçıları Arasındaki Farklar Açıklandı

Fıçı avcılarının görevlerinin olumlu bir yan etkisi, daha az bilinen Cognac bölgelerini tarayarak geniş bir ağ atmak zorunda kalmalarıdır. Her Cognac hayranı Grande Champagne veya Borderies'i bilir, ancak Grosperrin, Pasquet ve diğerleri, daha önce aşağılık bölge olarak görülen Bons Bois ve Bois Ordinaires gibi harika tekli fıçıları tedarik ediyor.

Yine de namlu avcılığı kolay ve basit bir iş değildir. Grosperrin çok sayıda numune alıyor ancak sonuçta çok küçük bir miktar satın alıyor. Aynı zamanda yaşlanma sürecinin sonu da değil. Bir fıçı satın aldığında, onun mahzeninde bir on yıl veya daha fazla süre kalabilir.

'Bir fıçı alıp şişelemek kolaydır' dedi. “Fakat bunu bir vizyonla yapmak, yıllar ya da on yıllar sonra şişelemek çok daha karmaşık. Bu kadar insanın varil avcılığı yapması kategori için çok iyi. Ancak önümüzdeki beş ila 10 yıl içinde bu kişisel projeleri kimin daha profesyonel bir şeye dönüştürebileceğini merak ediyorum.'

---

Jason Wilson'ı Wine Enthusiast'ta takip edebilir ve tıklayabilirsiniz. Burada şarap ve alkollü içkiler perspektifinden yemek, seyahat ve kültür hakkında düzenli gönderiler alacağınız Everyday Drinking bültenine abone olmak için.

Bu makale ilk olarak Aralık 2023 Sayısı Şarap Meraklısı dergi. Tıklamak Burada bugün abone olmak için!

Şarap Dünyasını Kapınıza Getirin

Wine Enthusiast Magazine'e şimdi abone olun ve 29,99 $ karşılığında 1 yıllık kullanım kazanın.

Abone